Autant te dire que, sur VMAX, le "simple" démontage des cache-culbus est digne d'un casse-tête chinois !

Le gros V4 étant littéralement rentré au chausse-pied dans le cadre, les espaces & les marges de manœuvre sont minimes. Même après avoir déposé & poussé tous les éléments gênants au dessus des caches, le dégagement de ces derniers s'avère encore complexe : la faute à la chaîne de distribution centrale & sa poulie qui dépassent largement du plan de joint.

Même si tu peux parvenir en l'état à retirer tes caches au cordeau & en te faisant des nœuds au cerveau, je te conseille vivement de retirer préalablement la rampe de carburateurs malgré que ce soit là aussi une belle prise de tête ! Tu verras, tu me remercieras plus tard : outre la dépose des caches, tu apprécieras l'espace lors de la repose caches + joints.

Note : la dépose des cache-culbus étant une belle prise de tête, tu n'auras pas envie d'y revenir de sitôt ! Un conseil, profites-en pour contrôler ton jeu au soupapes...

Les cache-culbus sont en alu, une partie où l'alu est visible (nu) & une autre qui est peinte : le tout étant nappé d'une couche de vernis.

Préparation de la surface : pas vraiment adepte des traitements chimiques avec une mise à nu totale, j'ai donc opté pour un ponçage mécanique de surface pour lisser la pièce tout en conservant la peinture d'origine qui a bien voulu résister !

Grattage initial : l'aluminium est une matière plus tendre que l'acier ou le fer. A l'aide d'une spatule souple ou d'une brosse non métallique, on retire tout élément de vernis ou de peinture qui n'adhère plus vraiment ou apte à se détacher facilement. Puis on rince.

Ponçage global : on ponce la totalité de la pièce à l'eau avec du papier de verre carrossier en plusieurs passes avec des grains de plus en plus fins. J'ai commencé avec du grain 400 (pour lisser grossièrement la différence d'épaisseur entre l'alu nu et les couches de vernis/peinture restantes), puis 600, puis 800 et, enfin, 1200. Il faut arriver à ce qu'il n'y ait plus d'aspérités, de relief, détectables au toucher entre les surfaces mises à nu & les surfaces dont la peinture a résisté.

On finit par un ponçage soigné des seules parties alu non peintes. Celles-ci recevront directement le vernis donc on les soigne aux petits oignons : un passage au grain 1600, voire 2000, est fortement conseillé ! Attention : sur les parties qui seront repeintes, on reste sur du grain 1200 max afin de conserver une accroche pour la future peinture.

N'étant pas équipé en pistolet & compresseur j'ai opté pour une peinture en bombe aérosol : la MOTIP engine paint 150°. Inutile de chercher des peintures Très Hautes T° : sachant qu'un moteur de bécane n'excède pas les 90° en condition normale d'utilisation, pas la peine d'opter pour une peinture de barbecue résistante à 450° !

On se focalise donc avant tout sur la qualité de la peinture et, surtout, sur sa compatibilité avec le vernis 2K de finition : car, OUI, certaines peintures ne sont pas compatibles avec le 2K et vont "friser" dès l'application du vernis !

Dans mon cas la MOTIP a tenu le choc : je ne me souviens plus si elle était brillante, satinée ou mate mais, dans l'idéal, choisis une version "mate". C'est le vernis 2K qui fera briller le tout.

C'est parti !

- On se met dans un environnement adéquat : temps sec avec une hydrométrie en berne (idéalement l'été).

- On prépare sa pièce : rincée à l'eau claire, puis nettoyée soigneusement avec un dissolvant (essence F pour ma part). On l'expose en plein soleil pour qu'elle soit bien chaude mais pas brûlante non plus !

- On ne peint pas à moins de 20cm de la pièce. Les angles & recoins peuvent être compliqués à "remplir" du premier coup : dans ce cas on n'insiste pas au risque de provoquer de belles coulures. On n'hésite pas à faire plusieurs passes espacées juste de quelques minutes lorsque la couche précédente est encore "poisseuse".

- Une fois que la pièce est entièrement & uniformément peinte, on la laisse sécher à l'abri jusqu'au lendemain...

Le pièce étant désormais totalement peinte, il suffit de poncer les parties alu qui doivent apparaître "nues" : l'opération est d'autant plus simple que ces parties sont en relief.

On prend donc une simple cale et, en fonction de l'épaisseur/dureté de la peinture, on ponce circulairement pour mettre l'alu à nu & le rendre le plus "lisse" possible : dans l'idéal on finit en grain 1800 voire 2000.

On rince ensuite le tout à l'eau puis essence F, et l'on s'attaque au vernissage en croisant les doigts car c'est l'opération la plus délicate. Si tu es croyant c'est le moment ou jamais d'allumer un cierge !

La touche finale !

Le vernis 2K en bombe a plusieurs particularités : il est cher mais très résistant. Une fois activé, l'aérosol a une durée de vie extrêmement limitée.

La bombe comporte un corps (le vernis) et une capsule (le durcisseur) qui, une fois amorcée, se mélange au vernis et condamne l'aérosol à une fin prématurée : tout au plus quelques heures.

Comme pour la mise en peinture, on procède par temps chaud et sec. Pour ma part j'ai préalablement laissé "chauffer" la pièce au soleil et je me suis assuré qu'il n'y ait plus aucune poussière dessus.

On applique enfin le vernis à 20cm de la pièce avec un mouvement régulier...

Attention ! On n'arrête pas son mouvement, on ne surcharge pas comme un âne au risque d'obtenir de belles coulures : le 2K est extrêmement résistant & tu auras beaucoup de mal à rattraper la moindre coulure.

J'ai appliqué cette méthode il y a plusieurs années & mes cache-culbus sont aujourd'hui toujours aussi nickels.

C'est là que tu va me vénérer pour t'avoir conseillé de sortir ta rampe de carbus... car, sortir les cache-culbus c'est une épreuve, les remonter avec leurs joints peut vite se transformer en film d'horreur !

Note : j'oubliais... ne te lance pas dans ce genre de travaux le dimanche matin alors que le repas dominical te pend au nez. Sinon, tu risques fort vers 13H, quand Maman t'appelle à table, d'être exaspéré & de hurler du fin fond de ta tanière "c'est boooon, j'arriiiiiiiiive !!!"

1. Je te conseille vivement de mettre des joints cache-culbus neufs : l'idéal étant ceux d'origine fournis par Yamaha. Certains accessoiristes proposent des joints compatibles mais, par expérience, ceux-ci génèrent parfois des problèmes d'étanchéité.

2. Remplace aussi les joints circulaires des vis de cache-culbus. S'ils ont déjà bien vécu, il y a de fortes probabilités pour qu'ils soient secs et aient perduen souplesse & en épaisseur : résultat, les vis arriveront en butée sur la culasse avant que le joint cache-culbus ne soit correctement compressé. Et donc, problème d'étanchéité/suintement en perspective.

3. Avant la repose d'un cache-culbus, tu dois positionner son joint sur celui-ci...